西行散记

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                            西行散记

                                   徐 茂  原创

                                    2020-11-26

主办《西部散文选刊》编辑部

2020年第203期·总第897期

（一）

在呼和浩特，我参观了内蒙古博物院，游览了成吉思汗公园，观赏了蒙古风情园，瞻仰了昭君墓。脚步匆匆，目不暇接，极尽体能之限。然后，我怀揣好奇与馋欲，将自己的游兴融入呼市数不尽的美食里。

北方人常说：吃米不如吃面，走亲戚不如住店。平素居家，我就嗜面如命，在呼市遇见焙子，欣喜若狂。焙子醇厚的香味远远就沁入紧绷的嗅腺，可谓焙香不嫌巷子深，路人缓步疑味阻。

焙子形似饼子，有圆的、方的、三角的和牛舌形的等等。色泽金黄，外脆内酥。口味有别，有甜有咸，也有原味。

我来时的季节是盛夏，我想，如果在寒冷的冬天，捧上一个热腾腾的焙子行走于纷飞的大雪中，既有闲居里巷胡同的世俗温暖，也有奔走旅途大道的江湖豪迈……

对面食的痴迷驱使我一头扎进呼市热乎乎的焖面里。面条、豆角、猪肉、土豆、蒜苔，焖面的食材有荤有素，有主食也有蔬菜。猪肉虽然纤维较为细嫩，但毕竟属于动物性食品，烹制时需耗时久一点。豆角和蒜苔是蔬菜，质地硬脆；豆角耐火，蒜苔适宜爆炒。土豆绵软细腻，入口即化。面条细软不耐火，弄不好会发黏成团。这些质地迥异的食材为何能融于一锅，做成一种香喷喷的美味呢？玄机就是这个----焖！

在常用烹调技法中，炒、爆、熘、炸走的是极端过火的路子，炖、熬、煮、薰走的是极端温和的路子，扒、拌、汆、涮走的是极端速成的路子。唯有焖，犹如拳法里的太极拳，柔和、缓慢、轻灵、刚柔相济，不慌不忙，从容沉稳，将食材的原始美味激发的淋漓尽致。呼市焖面味道极佳即缘于此。

当然，最具草原风情的美食是呼市手扒肉，蒙语叫“乌兰伊德”，最亲民的叫法是手抓羊肉。在呼市，我品尝最多的美味就是手扒肉，豪华酒店，街边小馆，朋友宅第，无不以手扒肉热情地招待客人。

吃得多了，我觉得手扒肉犹如一支深蓝色的宗教神曲萦绕在我的耳畔，好奇、疑惑……

为何羊肉在熬煮时不加盐和其他调料，吃的时候即使不蘸佐料也没有腥味？为何羊肉只煮八成熟，肉质却香嫩多汁？为何用手拿着吃比用筷子夹着吃更有滋味？为何晚上吃了手扒肉也不难消化？为何吃手扒肉时必有歌声相伴？

我把自己的疑惑向朋友倾诉，他的回答令我不解中充满了向往。他说：去呼伦贝尔草原吧，只有那里的牧民才能给你满意的回答。

其实，不一定所有的疑惑都需要解答，问题有了答案反而失去了他的迷人魅力。我还是有滋有味地品尝呼市美味吧：奶茶、奶豆腐、马奶酒、蒙古包子、烧卖、黄油饼、血肠、莜面、牛肉干、小肥羊、烤全羊……

呼和浩特，你的美味散发的是游牧文明和农耕文明完美融合的醇香气息，这种气息挟裹着搏击蓝天的雄鹰永久地飘荡在绿色草原的上空！

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（二）

这是我第三次来西安旅游。我对西安的景点太熟悉了，这一次，我没去别的地方，在古城墙上整整盘桓了三天，想了许多许多……

西安城像一位头发灰白腰背伛偻的老者，不同的是，老者经受的是生活的风雨，西安城负载的是悠久的历史和厚重的文化。

我的思维第一次大胆往后退了100万年，我觉得自己逐渐浓缩成了一个比芝麻还小的小黑点，我要追踪生活在这片土地上的“蓝田猿人”。即使追不上“蓝田人”，我也想在7000年前仰韶文化的城垣里逛逛。可是，脚下没有黄土，头顶没有星辰，我悬浮在一片紫气腾腾的雾气中……

周文王面含威毅，手持《周易》，缓缓向我走来。我看到，从《周易》里涌出的中华文化之源汩汩流回丰京城，向四周浸漫、浸漫……然后与幼发拉底河、恒河、尼罗河汇聚成人类古文明的巨流，奔腾不息……

猛然间，一团火光迸发，那是项羽在烧阿房宫吧。项羽这个楚国贵族，虽然他有良好的读书条件，但他没有读懂中华文化。刘邦，出身贫民，游手好闲，虽然没有读书的机会，但他混迹于市井里巷的经历铸就了他雍容大度的文化基础，最终成了长安城的主人。他的后代创造了“西有罗马，东有长安”的神话。

谁在哭泣？为何如此悲伤？那是隋文帝吧，显然，他是在悲叹子孙的不成器。他把长安城修建得如此浩大，如此雄伟，如此坚固。可是，短短38年，他开创的王朝就消亡了……

伴着隋文帝哭泣声的逝去，天塌地陷，火光迸发，轰然巨响，一个无比强盛壮丽的王朝----唐，在长安城宣告建立。唐王朝的出现，对于当时的其他国家来说简直是一场噩梦。噩梦中，他们听到的是丝绸之路的驼铃声，那声音，铿锵而又悠长，弹奏着东西方文明的主旋律；噩梦中，他们看到的是雍容大度的繁盛国家，那情景，富裕而又文明，倔强地展示着盛世王朝的风采；噩梦中，他们嗅到的是唐诗的芬芳，那韵味，是凝固的音符，是智慧的乐章，是自信的旋律；噩梦中，他们感受到的是海纳百川的大国胸怀，那气度，威武而又敦实，足以令四方来朝，万国称臣，兆民仰望……

令人神往的长安城对于宋王赵匡胤来说，只能是一个梦想，因为他想迁都长安，他的部下阻止了他，也许他曾经梦回长安吧。做着同一个梦想的还有朱元璋的长子朱标。

“庚子之变”中的慈禧和光绪帝风尘仆仆躲到西安城避难，他们是想得到帝气王脉的庇护，还是皇城灵光的返照？

“西安事变”的枪声把蒋介石逼到华清池的一块大石头后面，做为一国之尊，倒是有些狼狈。然而，对于中华民族来说，这是一件幸事。此后，全民抗日的统一战线暴风雨般将外族的欺侮洗涮得一干二净。

在距离西安城300公里的黄土窑洞里，从雪山草地艰苦卓绝地走来的毛泽东和他的战友们，摇着纺车谋划天下的时候，不知他们是否想到，他们干的是开辟中国历史新纪元的宏图伟业。

想到这里，我轻轻地摸摸城墙上斑剥的青砖，在护城河波光的映照下缓慢走下城墙。

西安，你负载的是如此悠久的历史，如此厚重的文化。你太累太累了，也该歇歇了。

悄悄地，我第三次离你而去……

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（三）

走出兰州站，钻进出租车，来到黄河边，我怀着亢奋的心情寻找那座向往已久的雕像­­­­黄河母亲像。

雕像由“母亲”和“小男孩”构图。母亲秀发飘拂，微微含笑，神态慈祥；身躯颀长匀称，曲线优美；抬头微屈右臂，仰卧于波涛之上。裸身小男孩头微左顾，举首憨笑，顽皮可爱。雕像基座上刻有水波纹和鱼纹图案。

接下来的五天时间，我一直漫游在兰州，这是我西北之行停留于省会城市时间最久的一次旅行。其间，有时我像个幼稚的孩子，脑子里冒出的全然是些童话式的思考；有时我又像一个装腔作势的思想家，搜肠刮肚地想些自己根本没有能耐想清楚的怪问题。我像家乡瓦房屋檐下短尾巴的麻雀梳理自己的羽毛似的，梳理自己兰州之行的感受。

如果说黄河是中国人的母亲河，那么兰州理所当然就是母亲最宠爱的孩子。黄河将兰州城深情地揽在怀里，紧紧地拥抱，脉脉地哺育。黄河把她最温柔最娇羞的一面给了兰州，她收敛了她的脾性，平和安静，端庄沉稳。当然，黄河毕竟源于“世界屋脊”，高原冰雪铸就了她勇往直前、百折不挠、自强不息的内在禀赋。这种精神又注入兰州人的血脉中，世代相传，绵绵相续。

感受黄河文化，绕不开羊皮筏子，而兰州羊皮筏子不仅是古代劳动人民智慧的结晶，也是兰州令人叹服的民俗文化遗产，更浓缩了黄河文化数百年来的历史价值。

“九曲黄河十八弯，筏子起身闯河关”，当山东人闯关东，山西人走西口，南方人下江南的时候，兰州人在滔滔的黄河上漂行。他们吼着西北豪放的号子，唱着欢快的歌谣，以融合着黄河水的汗珠浇灌他们艰辛而又多彩的世俗生活。

现在，羊皮筏子这种古老的摆渡工具已成为兰州黄河上乘坐旅游观光的一大亮点。坐在筏子上欣赏黄河壮美景象，远望兰州城林立高楼，我想到了兰州古老的那种新奇刺激的渡河方式­­­­“吹牛皮，渡黄河”。渡河者爬入牛皮袋中，充气扎口。艄公一手抓袋，一手划水，只十几分钟便可将渡客送至黄河对岸。我半生蜷缩于书房里，此时真渴望体会一下这种古老而又奇特的惊险渡河方式，即使袋破气泄，魂归黄河，我也愿意！

与其说黄河横穿兰州城，还不如说黄河好像一条银线，把兰州城众多的建筑物像珍珠一样连缀在一起，在广袤的西北大地上熠熠生辉。我叹服于兰州城与黄河的完美融合，它昭示的是自然与人类的共生共荣。

黄河风情线，兰州的核心区域，全长百余公里，以黄河两岸风光为依托，依山顺势，巧夺天工。

水车博物园，兰州因之被誉为“水车之都”，是世界上水车品种、数量最多的主题公园。这是黄河赐给兰州的一份雄浑粗犷、工艺精湛的圣物。

兰州黄河铁桥，以它匀称劲酷的身材，静静地陪伴黄河百余年，桥下闪闪的波光应该是黄河回报它的微笑吧。

我从黄河铁桥上走下来，回到母亲雕像的旁边，默默站立了许久­­­­

兰州，今天晚上我就要离你而去，我想对你说：黄河哺育了你，黄河已流入你滚烫的血脉中，但愿你的人民能够好好地珍爱黄河，在黄河的庇护下，世代生息，平安吉祥，辛福安康!

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（四）

踏上青海的土地，心灵得到的净化是空前的。我觉得，自己的呼吸更加顺畅，血脉流淌得更加通达，肌肉里的每一束纤维极度松弛。我的耳畔清清楚楚地萦绕着两个声音­­­­震撼与圣洁。

空气温凉中隐约有些松木的淡香，深吸一口，似乎让人卸掉了身上冗重的衣裳，裸露的胴体接受自然气息的超度。天蓝的让人发抖，这是一种震撼人心的灵魂颤动，也是造化以其原始威力对人的世俗之心的洗礼。洁白的云朵轻灵而飘逸，每一朵云就是一个美丽的童话，童话的主人公必定是一位卷发的白衣小女孩，小女孩应该长着一双鸟一样的白色翅膀。

接站朋友的来电声响起，我摇了摇头，眨了眨眼睛，再次望了望蓝天白云……

朋友问我：想吃点什么？我说：先吃山西刀削面，随后慢慢品尝西宁美味吧。我和朋友在一家山西面馆边吃边聊，我们的闲谈引起了面馆老板的极大兴趣，他也随时插话。聊着聊着，意外的惊喜让我差点儿掉下眼泪……

原来，面馆老板是我同乡，他的老家是山西五寨右所村，距离我们张家村仅两里地。朋友调侃说：从山西到青海，世界这么大，缘分如此深，刀削面吃得两眼泪汪汪。

面馆主人叫张永顺，瘦高个，挺精神，三十多岁。据他介绍，当年，他祖父带着三个儿子离开右所村，辗转千余里来到西宁。祖父在一家煤矿求得营生，下井挖煤，以此谋生。小张的父亲子承父业，继续在煤矿上干活。他的父母亲身体还好，两位老人居住在距离西宁40公里的大通县。

乡音能够注入人的血脉，世代相传。小张和我以家乡话叙谈，亲切、舒坦，充满了浓浓的人世情缘。告别时，他嘱咐我：先旅游吧，过几天搞个同乡聚会，让你认识几个五寨老乡。

第二天上午，我游览了青藏高原野生动物园，见到了高原精灵藏羚羊，亲手给雪豹、金雕投喂了食物，和东北虎、非洲狮、河马合影留念。下午，乘坐朋友的车去湟源县游览了丹噶尔古城。古城在历史上因茶马古道互市而兴盛，唐蕃古道与丝绸南路在这里穿越,有“海藏咽喉”“茶马商都”之美誉。晚上，返回西宁城，去莫家街逛夜市，酿皮、炒凉粉、面片、抓面等青海美食，我悉数品尝。

在回酒店的途中，接到同乡小张的电话，说他父母亲很想见见我，我俩相约明天上午去大通县。

车出西宁城，视野渐渐开阔，呈现在眼前的俨然是一副色彩绚丽、层次分明的巨幅水彩画。湛蓝的天空，黛青色的远山，洁白的云朵，绿茵茵的草坡，金黄色的油菜花，民居的红墙白瓦，色彩与层次浑然融合由远及近向我扑来，犹如一曲雄壮而瑰丽的交响乐回荡在广袤的青藏高原上。

我一直以为油菜花是南方的特产，没有料想到青海的油菜花如此美丽。远远望去，辽阔的田野像一块块黄绿相间的地毯。油菜花的黄色是奔放的充满朝气的圣洁的那种黄色。油菜花的美是一种群体的美，壮观的美，震撼人心的美。

穿过一片片美丽的油菜花，大通县到了。这是一座山城，空气温润，街道整洁干净，市民举止沉稳有度。

张永顺父母盛情地款待我，满满一大桌美食足见主人待客之真心。席间，彼此都以纯正地道的家乡话谈青海，谈故土，谈人生经历……

离别时，主人送我三瓶青稞酒，一瓶送我，另两瓶托我回到老家送给他们几十年未见的两个亲戚。我想象那两个亲戚收到青稞酒时多么的惊喜啊。

返回西宁，我算了算自己西北之行的时日，已一月有余。暑假将尽，新学期又要开始，我该回去了。

第二天，我披着高原的晨曦，踏上了归乡的列车，摸摸背包里的那两瓶青稞酒，鼻头一酸，眼眶竟然有点儿湿润……

作者简介：

徐茂，1968年生，山西省五寨县第一中学语文教师。散文代表作品有《难忘初为人师时》《家乡人》《怀念路遥》等。